En primer lugar, antes de cultivar tenemos que tener… un lugar para hacerlo. No todos los sitios valen, he visto aberraciones como cultivar en el salón de casa o en el alfeizar de una ventana, con el riesgo que supone que el tiesto caiga sobre la gente, porque la marihuana es una planta que precisamente no es pequeña. Otra bastante común es poner la planta en una habitación con claridad pero con cero horas diarias de luz directa, lo que produce una planta esquelética, espigada hasta la exageración y con una producción nula.
Los parámetros que tenemos que respetar antes de decidirnos a plantar en exterior son:
1º LUGAR
No podremos plantar en zonas comunes o en casas de otras personas sin su conocimiento y sin su consentimiento, porrque en el hipotético caso de que el cultivo sea detectado por la Policía o el Seprona, podemos meter al propietario del terreno en una movida que puede ser bastante gorda. Lo digo por los que plantan en zonas comunes o solares privados.
Los patios de luces interiores tampoco son un buen sitio para plantar, porque no llega mucha luz y… porque las ve todo Dios en tu bloque. Y tampoco te apropies de la terraza donde la novia tiende la ropa, porque llegará un momento que tendrás que decidir entre novia y ropa limpia… y no es la primera vez que la novia o madre masacra las plantas por la invasión de su zona de tendido.
Nunca plantes en la casa de tus padres ni tus familiares sin que ellos lo sepan y mucho menos sin su permiso, porque todo el marronazo va a ser para ellos. Que no te cuenten milongas, no es legal cultivar marihuana, ni dos ni tres plantas, legal es 0 plantas.
Bueno, el caso que ya tenemos un sitio para cultivar. Este lugar debe ser un lugar que no sea visible,sobre todo para los vecinos, y en caso de que los vecinos se percaten de lo que tenemos, lo mejor es hablar y tranquilizarles al respecto. Si lo intentamos disimular, o lo negamos, o lo camuflamos burdamente, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque al vecino no creo que le haga mucha gracia perder vistas porque le has puesto cartones o una malla verde en su campo de visión. Tampoco debe ser visible para la gente de la calle, sobre todo porque los mangantes de matas (más que los maderos) tienen una vista muy fina y una memoria de elefante.
Calcula un espacio de un metro por planta y no metas muchas plantas en un espacio pequeño, porque se robarán la luz unas a otras y a las matas no les gusta estar demasiado juntas. Lo suyo es tener un terreno o corrar para plantar en tierra madre y dejar de metro y medio a dos metros por planta, pero en terraza el número de matas por metro es un factor determinante, te dará mucha más producción una mata bien cuidada... que cuatro esqueletos peleándose por un mísero metro.
2º LUZ SOLAR
El segundo de los parámetros es que ese lugar debe recibir un mínimo de 4 a 6 horas de luz solar DIRECTA y tener al menos dos o tres metros cuadrados (calculamos un metro por mata), a no ser que hagas cultivos de SOG o SCROG (una movida rara que hacemos los que ya tenemos cierta experiencia y estamos algo flipados de la vida).
Y asegurarnos que esas horas de luz son las mismas o a ser posible más en otoño,que es cuando realmente es importante la luz solar para tener una cosecha decente. Si tu terraza recibe claridad pero no recibe luz solar directa, DESCARTADA. Dentro de casas lo mismo, descartado. También tenemos que estar pendientes de la contaminación lumínica (que no las de nada de luz por la noche, por lo que vigilaremos que cerca no tengamos farolas ni luces encendidas por la noche, porque esa luz podría bastar para que la planta no florezca NUNCA. Al menos para navidades tendremos un abeto exótico… pero sin un puto cogollo.
3º VIENTO
Debemos desestimar el cultivo en terrazas muy pequeñas (porque la planta o plantas van a comerse todo el espacio y va a ser un cantazo tremendo) y en cornisas o alfeizares de ventana, por el riesgo de caída de la maceta.
Por esto el tercer parámetro es también importante, el viento es bueno para nuestra planta, porque fortalece tallo y ramas, pero si es demasiado fuerte nos puede dar problemas. Este problema en una huerta o en pleno campo no lo vamos a poder controlar, pero en casa podremos guardar o resguardar las matas en caso de temporal o fuertes vientos.
Plantar en salones o tras ventanas sin viento produce plantas débiles, de ramas alargadas y sin fuerza que se nos caerán en floración porque no van a soportar el peso de los cogollos, y la planta no recibirá el mismo aporte de CO2 y Oxígeno que recibe en una terraza o en tierra madre.
Lo suyo es una terraza acristalada pero que se pueda ventilar, porque en pleno agosto si se cierra podría ser un horno para nuestra mata, pero nos puede ser vir para mitigar el frío nocturno cuando la floración se nos alarga, aunque yo recomiendo siempre ventilación, sobre todo en flora para evitar la formación de hongos.
4º AGUA
Sobra decir que la planta necesita agua durante todo el ciclo y que debes tener siempre cerca agua de cierta calidad para poder cultivar. No vale agua desalada, ni agua con el PH descontrolado, ni agua demasiado caliza porque nos podría dar problemas de cultivo.
Otro tema bastante común es el riego vacacional. Tú no puedes decir a las plantas que "te vas quince días y que no las vas a poder regar", esto parece una pijada bastante obvia pero es un problemón a tener en cuenta y la causa de la muerte de miles de matas en el mes de agosto, sobre todo porque los amigos o familiares que las tienen que regar... no lo hacen... o porque los medios de riego “automático", caseros o programados fallan más que una escopeta de feria. Ya ni te cuento de la gente que usa geles o marranadas así pensando que la mata va a sobrevivir dos semanas con un yogur de gel de estos que venden para las macetas de casa.
Por eso es muy importante el tema del agua, y sobre todo NO AFECTAR A LOS VECINOS CON EL AGUA A LA HORA DE REGAR, porque les suele poner de mala leche, sobre todo si les manchas el toldo o la ropa no les gusta y te pueden buscar las vueltas.
5º GENÉTICA
El quinto elemento y quizá el más importante es saber previamente QUÉ VAMOS A PLANTAR. Tenemos que informarnos previamente del tamaño de las matas, por ejemplo en la biblia de variedades del cannabiscafe o en este mismo foro. No vamos a ser tan torpes de comprar semillas de sativas puras para una terraza pequeña, porque las matas a pesar de cultivarse en tiestos pequeños se nos podrían hacer enormes, y tampoco vamos a comprar tiestos de cien litros para un cultivo de indicas en terraza. Yo para terraza recomiendo cultivo de hibridos tempranos, si no se tiene mucha experiencia de tipo Skunk, Widow o similares, porque las matas muy tochas ya requieren cierta experiencia y las razas de indoor son algo “pijas” en exterior y cualquier alteración de las condiciones de cultivo las sienta fatal.
Ya se que en la hierba salen cogollos cojonudos de Kali Mist, Super Silver Haze o de Jack Herer, pero estas plantas son muy complicadas de cultivar sobre todo por sus floraciones eternas, lo mismo pasa con muchas de las semillas que regalan las revistas "del ramo" (nunca mejor dicho)
GERMINACION
Bueno, pues ya tenemos las semillas compradas. Hemos comprado las semillas de acuerdo a las dimensiones de nuestra terraza o terreno y hemos descartados las semillas de procedencia desconocida. Y ahora cómo logramos que salga la plantita?
Pues muy sencillo, cogemos un plato hondo y ponemos una servilleta de papel en el fondo mojada, y tapamos con un plato de postre. Lo dejamos cerquita de una fuente de calor, módem, televisor (de las antiguas, poner un plato encima de un LCD es complicado) etc... (mucho cuidado con los aparatos eléctricos porque no se llevan bien con el agua) Tampoco es bueno demasiado calor, si se seca la servilleta o nos pasamos con la temperatura LA JODIMOS. Sacaremos una especie de esparrago seco en miniatura.
Si las semillas son buenas, tendrán que salir entre 24 y 48 horas. Si tardan más es porque son viejas o… poco hechas. Entonces tendremos que desecharlas porque las plantas resultantes de esas semillas puede que no tengan el vigor y el porte característico de las semillas “frescas”. Si las semillas se tiran cinco días o una semana en germinar, es que algo va mal.
¿Por qué no sale la cosa?
Es bastante común en los grows que las semillas más caras no germinen bien o que tarden una eternidad en salir… o que nunca salgan. Esto es fácilmente explicable, las semillas más caras, salvo las que compra todo el mundo como la blueberry, ak47, Widow, etc… se venden menos y por lo tanto están más tiempo en stock, lo que pasa que son muy pocos los bancos que ponen una fecha de germinación y el del grow no te va a decir que las semillas llevan tres años en el escaparate.
¿Por qué no es bueno germinar en vasos de agua? Porque el exceso de humedad puede pudrir la semilla y es un método que los buenos cultivadores tienen descartado.
¿Por qué no es bueno germinar con algodones? Porque la raicilla se podría enredar en las fibras del algodón y la podría cortar.
Tanto cuando germinemos como cuando manipulemos las semillas germinadas tendremos que tener las manos limpias, porque la mugre (aparte de no ser buena para tus uñas) podría pasar hongos que pudran la semilla.
Problema de germinar en tierra: Las semillas si las plantamos directamente en la tierra tardan de una a dos semanas en germinar y es un tiempo perdido porque no VEMOS LO QUE PASA BAJO TIERRA, a diferencia del método del platito que con solo abrir podemos ver cómo va la cosa. Si plantamos varias semillas, no germinarán todas a la vez sino que saldrán cuando les apetezca, y si lo que buscamos es seleccionar las madres más fuertes y vigorosas de todas las semillas plantadas y desechar los engendros (que nos los encontraremos, sobre todo de algunas razas de semillas feminizadas), lo que nos interesa es que germinen todas al mismo tiempo para poder seleccionar las plantas más vigorosas desde nacimiento. Por eso recomiendo encarecidamente el método del “platito”.
Giffys... el eterno dilema?
Hay mucha gente que germina en giffys con buenos resultados. Yo veo un problema para la germinación en Giffys, y es que son relativamente “caros” aparte que no todas las semillas germinan por igual y se comportan como si las germinamos en tierra.
Esto ya sale (la cosa marcha)
Cada 12 horas comprobaremos si la semilla ha germinado, la raicilla rompe el cascarón cuando se hidrata con la humedad de la servilleta, primero asomará una raicilla blanca. A esa raicilla no le debe dar la luz del sol, y cuando esa primera raíz tenga de uno a dos centímetros, cogeremos con mucho cuidado la semilla y la meteremos en la tierra CON LA PUNTITA DE LA RAIZ HACIA ABAJO. A alguno se le irá la pinza y cuando mire el plato, la raíz medirá cinco centímetros (o más), incluso nos podemos encontrar con que la plantita ha perdido la cáscara protectora, no pasa nada, se puede plantar igual.
Lo suyo es tener un vasito de plástico con el fondo agujereado y con tierra esponjosa (no hará falta drenaje en este primer vasito) que previamente hemos mojado. Si la tierra está mojada, no hace falta regar al menos en una semanita. Si regamos el vasito, la semilla se nos puede ir al fondo del vaso, por eso yo las primeras semanas no riego,uso un pulverizador de agua con rhizotonic que es un estimulador de raíces. Otras personas usan Agrosil de Compo (en polvo) pero yo creo que es un poco fuerte cuando son tan pequeñas y en todo caso, lo suelo usar en la mezcla del tiesto definitivo.
RECUERDA: AGUA MOJADA ANTES DE METER LA SEMILLITA (para no tener que regar después) y no regar hasta que salga la plantita. Hacemos un agujerito en la tierra de un centímetro, metemos la semillita con la puntita hacia abajo, y espolvoreamos un poco de tierra (un poco, no seas animal) por encima.
CARACOL SACA LOS CUERNOS AL SOL
En menos de un día la plántula asomará la cabeza y se deshará del cascarón.
A veces la planta puede medir varios centímetros con el casco puesto… hay gente que se lo quita, yo no soy partidario porque si se rompe el tallo… se jodió el invento. Si la semilla es fuerte se tiene que quitar el casco solita, si se lo tenemos que quitar… mala señal (aunque luego algunas semillas reaccionan bastante bien). Lo dicho, fuera prisas y paranoias y dejemos a la madre naturaleza que haga las cosas solita.
También puede pasar que cuando se cae la cáscara la semilla se quede con una cutícula por encima (una especie de funda que se pone marrón al contacto con la luz) esa funda también caerá sola. Recuerda, no riegues, pulveriza agua para mantener la planta hidratada pero NUNCA encharques el vasito ni te pases con la humedad. Si el vasito se encharca, las raíces se ahogan y la planta se pudre.
Yo soy partidario de los vasos blancos de plástico, los alargados de 33 cl., porque permiten que la raiz “estire” más que los yogures o los semilleros convencionales de jardinería, y aparte puedes escribir la raza y la fecha de germinación en el vaso con un rotulador indeleble.
En ese vaso la planta estará cerca de una semana, yo suelo ponerles directamente al exterior, metidos dentro de un tupper en la terraza acristalada, sin miedo ya que si la semilla es vigorosa la planta no espigará y será fuerte desde nacimiento.
ESPIGAMIENTO: Crecimiento desproporcionado del tallo por falta de aire y de luz. La planta se estira buscando la luz y el tallo se debilita, llegando a doblarse por el peso de las hojas, incluso la planta puede partirse.
Si se parte el tallo por debajo del primer par de cotiledones, ya podemos ir germinando otra semilla…
Si germinamos dentro de casa o detrás de ventanales, la falta de aire nos producirá espigamiento porque la planta busca la luz… pero no tiene viento que fortalezca el tallo. Algunos ponen palillos o alambres que no solo no ayudan a la mata, sino que pueden llegar a cortar el tallo. El exceso de cuidado es malo, no olvidemos que en su estado natural la planta crece sin ayudas y que toda intervención humana se debe limitar a ver cómo va creciendo.
NOTA: La planta no va a crecer por mucho que la mires, no olvides que es una planta y la cosa va despacito. No la marees, no la muevas mucho, no la toquetees y no la muevas, déjala tranquilita y no la estreses porque el ajetreo no la gusta mucho y tampoco gires el vaso, si lo mueves mucho el movimiento fototrópico (buscar la luz) puede llegar a estrangular el tallo.
Si la semilla es mala, la planta nos mostrará sus problemas desde nacimiento y siempre es mejor desechar una semilla y germinar otra a perder el tiempo con una mata que no tira, por muy buena o cara que sea la semilla no nos podemos permitir andarnos con miramientos, si la cosa no marcha, se tira la plántula y no pasa absolutamente nada. El tiempo es oro y no podemos andar con lástimas o penas “a ver si la cosa mejora”… casi siempre suele ir a peor.
CUANDO GERMINO??
Déjate en paz de lunas nuevas, lunas llenas, o la primera luna de Marzo. Lo que realmente importa no es CUANDO germinas, sino COMO cultivas durante el ciclo vital de la planta. Yo nunca uso el calendario lunar, sino la cabeza y el sentido común (que siempre me han ido mejor que las meigas y los druidas)
La fecha óptima de germinación es desde mediados de abril, aparte de por la temperatura, por el fotoperíodo. Semana Santa este año es una buena fecha para germinar. Hasta Junio podremos hacerlo sin problemas. Yo siempre germino a mediados de abril – primeros de mayo
Ya se que en tu barrio hay gente muy lista que germina en febrero. Si lo hacemos antes (febrero o marzo) nos arriesgamos a tener problemas de revegetación. Aparte que este año el tiempo no está acompañando y las plantas germinadas en febrero y marzo que he visto por el foro son bastante… patéticas (sinceramente).
Una planta germinada en mayo en condiciones óptimas en dos semanas puede medir unos dos o tres palmos. Si germinamos en febrero con los fríos, falta de luz, etc… la planta, aparte de no tirar, se verá sometida a stress lumínico porque el fotoperíodo es invernal, lo que podría detener su crecimiento en mayo, incluso llegar a florecer para luego volver a crecer. Esto es un problema porque las plantas revegetadas dan cogollos demasiado apretujados y se suele perder mucha producción.
Incluso la planta podría llegar a terminar el ciclo y morir en julio. Esto se llama cosecha de primavera y hay gente que lo suele hacer con esquejes, los sacan en abril a exterior y cosechan en a finales de junio.
Si lo hacemos después de junio, la planta no crecerá lo mismo que si germinamos en mayo, sin embargo yo he germinado a primeros de julio y he tenido plantas bastante curiosas. Más tarde de mediados de julio es bobada plantar porque el fotoperíodo es invernal y la planta se ve sometida a stress lumínico desde nacimiento… pero esto ya lo explicaremos más adelante.
EL PRIMER TRANSPLANTE
Nuestra plantita ya lleva una semanita en el vaso y ha empezado a tirar. Ya mide casi un palmo y probablemente ya tenga el primer par de hojas bien desarrolladas y ha empezado a colonizar la tierra del vaso con sus raicillas.
Cuando la mata tiene una semana o dos, tenemos que plantearnos el primer trasplante, del vasito al primer tiesto. Si no lo hacemos, la planta empezará a espigar, luego a amarillear y se nos podrían caer las hojas. El primer trasplante es algo que recomiendo hacer aunque tengamos pensado poner la planta en tierra madre o en guerrilla, hasta que la mata tenga una altura aproximada de 30-50 centímetros y las raíces bien desarrolladas antes de pasar a tierra madre o al tiesto definitivo. Esto se debe hacer por varios motivos:
Climatológicos: La primavera está muy loca y una granizada imprevista, una lluvia fuerte o una helada nocturna tardía se puede cargar la mata si es muy pequeñaja.
Bichos: Los pájaros, perros, gatos y en definitiva casi todos los bichejos y mascotas tienen una especial predilección por picotear, chupetear, mordisquear y masacrar plántulas de cannabis.
Control de altura: Si no tenemos mucho espacio en el sitio de cultivo elegido, podemos controlar y en cierto modo ralentizar el crecimiento de la planta dejándola un poco más de tiempo en estos primeros tiestos antes del trasplante definitivo.
QUÉ TIESTOS NECESITO?
Recomiendo tiestos BLANCOS de plástico de 3 a 5 litros de capacidad para el primer trasplante.
Jooooooooooooooooder Devil666, y por qué tienes esa puta manía con los tiestos blancos???
Los colores oscuros absorben la luz solar y aumentan la temperatura del sustrato, no hay nada peor para las raíces de la planta que estar sometidas a una temperatura brutal. Vamos a pensar que en una terraza en pleno mes de mayo, si es de ladrillo típico rojo en una zona del sur, la cosa se puede poner a 40º de temperatura (no es broma) y el calor no es bueno para el desarrollo de las raíces ni de la planta. Las raíces necesitan estar frescas y cuanto más fresco logremos que esté el sustrato, mejor se desarrollará la planta.
La planta es como un espejo, todo lo que pasa debajo de la tierra la planta nos lo muestra arriba, si por abajo la cosa va bien, si la planta tiene tierra buena, esponjosa y con una temperatura fresca, por arriba la planta tira y crece con ganas. Si por abajo la cosa va mal, la tierra es mala, reseca, arcillosa, con mal drenaje o con una temperatura muy alta, la planta no tira, ni crece, se mustia, o directamente la palma. Es más muchas veces los problemas de las matas empiezan cuando las raíces empiezan a tener problemas de espacio y de falta de alimento.
Es bastante común que los tiestos negros ASESINEN muchas matas en agosto, matas que están perfectamente y… un día de canícula aparecen más secas que un palo. Ya es tarde incluso si las regamos, la planta no se recupera por el golpe de calor, y si metes la mano en el sustrato casi sale humo de la temperatura a la que está.
Es sencillo, toca en pleno mes de agosto la carrocería de un coche oscuro y luego uno de color blanco. Posiblemente la de color oscuro esté quemando, mientras que las del coche blanco está mucho más fresca. Los andaluces y los ibicencos no encalan sus casas por moda o porque sea más guay, es una cuestión de control de la temperatura.
POR ESO REPITO, EN EXTERIOR TIESTOS SIEMPRE BLANCOS.
TIPOS DE TIESTO
Los tiestos de barro convencional claritos son bastante buenos porque son porosos (permiten el paso de algo de aire), pero tienen un problema: Se rompen. Y no hay mayor putada que encontrarnos nuestra mata caída en el suelo con el tiesto roto y las raíces desparramadas. Pero estos tiestos son óptimos si los tenemos muy grandes, están bien asentados en el suelo y no pensamos mover la planta durante su ciclo vital.
Por eso para exterior recomiendo tiestos BLANCOS de plástico, son más manejables y más complicados de romper.
He visto también tiestos de porexpan (corcho de este blanco de los electrodomésticos) y me han hablado muy bien de ellos pero… no he tenido el gusto de usarlos y me parecen demasiado ligeros.
¿CÓMO SE TRASPLANTA?
Para trasplantar la mata, la tierra tiene que estar seca. Si está húmeda será complicado porque nada más salir del recipiente la tierra se desmoronará y nos puede ocurrir varias cosas:
1. Lo peor es que se partan las raíces y nos quedamos con el tallo de la mano y cara de gilipollas = PLANTA MUERTA.
2. Si al trasplantar se dañan algunas raíces, dependiendo del daño la planta puede tardar unos días en recuperarse… o no recuperarse nunca. Paciencia es lo que recomiendo en estos casos y dejar la planta en cuarentena sin poner a pleno sol hasta que empiece a tirar de nuevo.
3. Incluso se podría caer toda la tierra y nos quedamos con las raíces peladas y la planta de la mano. Tranquilo tigre, no pasa nada, rápidamente metemos todas las raíces en el tiesto nuevo, con cuidado de no joderlas y no pasará nada. Piensa que un esqueje es un trozo de rama sin raíces… y enraiza. Por eso aunque nos hallamos cargado gran parte de las raíces, si logramos conservar algunas que estén sanas la planta logrará salir adelante.
EL TRASPLANTE PERFECTO: Lo que se llama en jardinería el cepellón (bloque de tierra y las raíces) debe salir del vasito limpiamente como un único bloque. Sacarlo es fácil, primero golpeamos ligeramente los bordes del vasito para que las raíces (que se suelen pegar al fondo o a los lados) se suelten.
Cogemos el vaso con nuestra mano mala (yo que soy ambidiestro no tengo mano mala), ponemos el tallo entre el pulgar y el índice de la mano buena CUANTO MÁS ABAJO MEJOR, SI SE PUEDE TOCANDO LA TIERRA, giramos el vaso y tiramos con decisión pero con tacto.
Si tiramos demasiado fuerte y nos quedamos con el tallo de la mano y las raíces quedan en el vasito = PLANTA MUERTA
Si vemos que la cosa no sale, no vamos a ser animales de bellota, la opción B es CORTAR EL VASITO y el cepellón saldrá limpio. Incluso hay gente que mete el vasito con el culo cortado en el nuevo tiesto, a mi no me gusta por motivos estéticos, pero es igual de efectivo.
En el fondo del tiesto pondremos una capa de gravilla drenante y nos aseguramos de que tenga agujeros para expulsar el exceso de agua. Debajo no pondremos platos ni nada que retenga el agua, para evitar acumulación de sales y que se pudran las raices. Ya se que es un coñazo estar con la fregona o quitando el exceso de riego constantemente pero es fundamental si queremos que la planta tire y que las raices esten en perfecto estado.
MANDAMIENTOS DEL TRASPLANTE (Amén)
NO SE DEBE TRASPLANTAR NUNCA A PLENO SOL NI EN LAS HORAS DE CALOR DEL DIA. Es mucho mejor trasplantar por la tarde-noche para que la planta tenga toda la noche para habituarse a su nueva casita. Hacemos un agujero en la nueva tierra y la enterramos hasta los cotiledones (toda esa parte enraizará sin problemas y podremos corregir el espigamiento típico de la germinación con poca luz)
Siempre que se trasplante DEBEMOS REGAR ABUNDANTEMENTE para eliminar las bolsas de aire que hemos podido dejar (notaréis que la tierra menguará al regarla y seguro que nos toca echar un poco más de tierra al tiesto) Rellena de tierra hasta CASI EL BORDE, si te pasas cuando riegues la tierra se sale del tiesto y lo pondrás todo. Deja al menos un dedo para poder regar. Ya se que te parecerá una mariconada, pero lo mejor para regar es la típica regadera convencional, una pequeña de plástico de los chinos te vendrá de cine, porque no remueve la tierra y no arrastra demasiados nutrientes. Regar a garrafazo limpio o con manguera con las matas tan pequeñas es un puto error, porque en dos semanas dejarás las macetas limpias de nutrientes y eso es un problema (y gordo)
DESPUÉS DEL TRASPLANTE NUNCA PONDREMOS LA PLANTA A PLENO SOL, la dejaremos uno o dos días en semisombra (claridad o sol suave de mañaneo) para que se pueda “recuperar” del trasplante y las raíces empiecen a explorar en el nuevo sustrato.
PRIMERA MEZCLA DE TIERRA y ABONOS
La primera mezcla de tierra para el primer trasplante debe ser rica en turba, aireada, esponjosa y enriquecida con humus de lombriz para favorecer la expansión de las raíces. Evitaremos tierras arcillosas, arenosas, pobres, tierras reutilizadas de otros años o tierra de campo de origen desconocido.
Incluso hay gente que mete la tierra en el microondas para cargarse los posibles huevos de bichejos y otros habitantes de la misma, a mí me parece una bobada pero tiene su parte de razón.
Una buena mezcla sería
60% Compo Sana
20% humus de lombriz
10% Arlita,perlita o vermiculita (puede ser que la Compo ya lo lleve)
10% Arena lavada de rio (opcional)
Si compras mezclas tipo All Mix te evitas hacer la mezcla... pero te gastarás una pasta. Jugaremos con estos porcentajes y evitaremos usar tierras de supermercado o de los chinos, porque suelen tener muchos palitroques, huevos de insecto, semillas de otras plantas, etc…
Piensa, calamar, que NO ES LÓGICO QUE TE GASTES 120 euros en unas semillas de la hostia… y las tengas metidas en una tierra guarra que es lo que menos vale. Podemos racanear en todo (abonos, estimuladores de raíces y de floración, etc…) menos en la tierra, porque de unos buenos tiestos y de una buena mezcla de tierra depende el éxito de nuestra cosecha. Si racaneamos con la tierra, todos los problemas los vamos a tener cuando ya sea demasiado tarde.
Durante los dos primeros meses no SE DEBE ABONAR, si lo hacemos la planta se puede sobrefertilizar, hasta el punto de llegar a quemarla, y en caso de que se recuperase perderíamos de dos a tres semanas y produce en la planta. No seas gilipollas, la planta no es como un pato o cerdo que puedas cebar a mano, por mucho que la des de comer no va a crecer y lo que es peor, la planta lleva muy mal los excesos y cualquier situación que la estrese durante su ciclo vital va a ser nefasta para el producto final.
PROHIBIDOS
1. Los abonos en bolas de los chinos y los abonos granulados en general, porque son muy fuertes y no van bien para la maría.
2. Pasa de abonos universales líquidos, irán bien para los geranios de tu vieja, pero la maría SOLO con el humus va a ir mucho mejor, es orgánico, es barato y no huele. Pero bueno, del tema abonos ya hablaremos en profundidad más adelante, sobre todo de las cagadas de los bichejos y de los abonos compostados.
Que no puedes conseguir el humus????? Intenta conseguir algún abono orgánico de crecimiento y si puedes, un estimulador radicular tipo Rizhotonic o similar para favorecer el crecimiento de las raíces y por lo tanto de la planta.
Y el ingrediente fundamental para que tu mata salga adelante es la PACIENCIA. Un cultivador no puede permitirse el lujo de tener prisas, porque las prisas de un cultivador novato son la peor de las plagas posibles y la primera causa de muerte de plantitas.
Los parámetros que tenemos que respetar antes de decidirnos a plantar en exterior son:
1º LUGAR
No podremos plantar en zonas comunes o en casas de otras personas sin su conocimiento y sin su consentimiento, porrque en el hipotético caso de que el cultivo sea detectado por la Policía o el Seprona, podemos meter al propietario del terreno en una movida que puede ser bastante gorda. Lo digo por los que plantan en zonas comunes o solares privados.
Los patios de luces interiores tampoco son un buen sitio para plantar, porque no llega mucha luz y… porque las ve todo Dios en tu bloque. Y tampoco te apropies de la terraza donde la novia tiende la ropa, porque llegará un momento que tendrás que decidir entre novia y ropa limpia… y no es la primera vez que la novia o madre masacra las plantas por la invasión de su zona de tendido.
Nunca plantes en la casa de tus padres ni tus familiares sin que ellos lo sepan y mucho menos sin su permiso, porque todo el marronazo va a ser para ellos. Que no te cuenten milongas, no es legal cultivar marihuana, ni dos ni tres plantas, legal es 0 plantas.
Bueno, el caso que ya tenemos un sitio para cultivar. Este lugar debe ser un lugar que no sea visible,sobre todo para los vecinos, y en caso de que los vecinos se percaten de lo que tenemos, lo mejor es hablar y tranquilizarles al respecto. Si lo intentamos disimular, o lo negamos, o lo camuflamos burdamente, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque al vecino no creo que le haga mucha gracia perder vistas porque le has puesto cartones o una malla verde en su campo de visión. Tampoco debe ser visible para la gente de la calle, sobre todo porque los mangantes de matas (más que los maderos) tienen una vista muy fina y una memoria de elefante.
Calcula un espacio de un metro por planta y no metas muchas plantas en un espacio pequeño, porque se robarán la luz unas a otras y a las matas no les gusta estar demasiado juntas. Lo suyo es tener un terreno o corrar para plantar en tierra madre y dejar de metro y medio a dos metros por planta, pero en terraza el número de matas por metro es un factor determinante, te dará mucha más producción una mata bien cuidada... que cuatro esqueletos peleándose por un mísero metro.
2º LUZ SOLAR
El segundo de los parámetros es que ese lugar debe recibir un mínimo de 4 a 6 horas de luz solar DIRECTA y tener al menos dos o tres metros cuadrados (calculamos un metro por mata), a no ser que hagas cultivos de SOG o SCROG (una movida rara que hacemos los que ya tenemos cierta experiencia y estamos algo flipados de la vida).
Y asegurarnos que esas horas de luz son las mismas o a ser posible más en otoño,que es cuando realmente es importante la luz solar para tener una cosecha decente. Si tu terraza recibe claridad pero no recibe luz solar directa, DESCARTADA. Dentro de casas lo mismo, descartado. También tenemos que estar pendientes de la contaminación lumínica (que no las de nada de luz por la noche, por lo que vigilaremos que cerca no tengamos farolas ni luces encendidas por la noche, porque esa luz podría bastar para que la planta no florezca NUNCA. Al menos para navidades tendremos un abeto exótico… pero sin un puto cogollo.
3º VIENTO
Debemos desestimar el cultivo en terrazas muy pequeñas (porque la planta o plantas van a comerse todo el espacio y va a ser un cantazo tremendo) y en cornisas o alfeizares de ventana, por el riesgo de caída de la maceta.
Por esto el tercer parámetro es también importante, el viento es bueno para nuestra planta, porque fortalece tallo y ramas, pero si es demasiado fuerte nos puede dar problemas. Este problema en una huerta o en pleno campo no lo vamos a poder controlar, pero en casa podremos guardar o resguardar las matas en caso de temporal o fuertes vientos.
Plantar en salones o tras ventanas sin viento produce plantas débiles, de ramas alargadas y sin fuerza que se nos caerán en floración porque no van a soportar el peso de los cogollos, y la planta no recibirá el mismo aporte de CO2 y Oxígeno que recibe en una terraza o en tierra madre.
Lo suyo es una terraza acristalada pero que se pueda ventilar, porque en pleno agosto si se cierra podría ser un horno para nuestra mata, pero nos puede ser vir para mitigar el frío nocturno cuando la floración se nos alarga, aunque yo recomiendo siempre ventilación, sobre todo en flora para evitar la formación de hongos.
4º AGUA
Sobra decir que la planta necesita agua durante todo el ciclo y que debes tener siempre cerca agua de cierta calidad para poder cultivar. No vale agua desalada, ni agua con el PH descontrolado, ni agua demasiado caliza porque nos podría dar problemas de cultivo.
Otro tema bastante común es el riego vacacional. Tú no puedes decir a las plantas que "te vas quince días y que no las vas a poder regar", esto parece una pijada bastante obvia pero es un problemón a tener en cuenta y la causa de la muerte de miles de matas en el mes de agosto, sobre todo porque los amigos o familiares que las tienen que regar... no lo hacen... o porque los medios de riego “automático", caseros o programados fallan más que una escopeta de feria. Ya ni te cuento de la gente que usa geles o marranadas así pensando que la mata va a sobrevivir dos semanas con un yogur de gel de estos que venden para las macetas de casa.
Por eso es muy importante el tema del agua, y sobre todo NO AFECTAR A LOS VECINOS CON EL AGUA A LA HORA DE REGAR, porque les suele poner de mala leche, sobre todo si les manchas el toldo o la ropa no les gusta y te pueden buscar las vueltas.
5º GENÉTICA
El quinto elemento y quizá el más importante es saber previamente QUÉ VAMOS A PLANTAR. Tenemos que informarnos previamente del tamaño de las matas, por ejemplo en la biblia de variedades del cannabiscafe o en este mismo foro. No vamos a ser tan torpes de comprar semillas de sativas puras para una terraza pequeña, porque las matas a pesar de cultivarse en tiestos pequeños se nos podrían hacer enormes, y tampoco vamos a comprar tiestos de cien litros para un cultivo de indicas en terraza. Yo para terraza recomiendo cultivo de hibridos tempranos, si no se tiene mucha experiencia de tipo Skunk, Widow o similares, porque las matas muy tochas ya requieren cierta experiencia y las razas de indoor son algo “pijas” en exterior y cualquier alteración de las condiciones de cultivo las sienta fatal.
Ya se que en la hierba salen cogollos cojonudos de Kali Mist, Super Silver Haze o de Jack Herer, pero estas plantas son muy complicadas de cultivar sobre todo por sus floraciones eternas, lo mismo pasa con muchas de las semillas que regalan las revistas "del ramo" (nunca mejor dicho)
GERMINACION
Bueno, pues ya tenemos las semillas compradas. Hemos comprado las semillas de acuerdo a las dimensiones de nuestra terraza o terreno y hemos descartados las semillas de procedencia desconocida. Y ahora cómo logramos que salga la plantita?
Pues muy sencillo, cogemos un plato hondo y ponemos una servilleta de papel en el fondo mojada, y tapamos con un plato de postre. Lo dejamos cerquita de una fuente de calor, módem, televisor (de las antiguas, poner un plato encima de un LCD es complicado) etc... (mucho cuidado con los aparatos eléctricos porque no se llevan bien con el agua) Tampoco es bueno demasiado calor, si se seca la servilleta o nos pasamos con la temperatura LA JODIMOS. Sacaremos una especie de esparrago seco en miniatura.
Si las semillas son buenas, tendrán que salir entre 24 y 48 horas. Si tardan más es porque son viejas o… poco hechas. Entonces tendremos que desecharlas porque las plantas resultantes de esas semillas puede que no tengan el vigor y el porte característico de las semillas “frescas”. Si las semillas se tiran cinco días o una semana en germinar, es que algo va mal.
¿Por qué no sale la cosa?
Es bastante común en los grows que las semillas más caras no germinen bien o que tarden una eternidad en salir… o que nunca salgan. Esto es fácilmente explicable, las semillas más caras, salvo las que compra todo el mundo como la blueberry, ak47, Widow, etc… se venden menos y por lo tanto están más tiempo en stock, lo que pasa que son muy pocos los bancos que ponen una fecha de germinación y el del grow no te va a decir que las semillas llevan tres años en el escaparate.
¿Por qué no es bueno germinar en vasos de agua? Porque el exceso de humedad puede pudrir la semilla y es un método que los buenos cultivadores tienen descartado.
¿Por qué no es bueno germinar con algodones? Porque la raicilla se podría enredar en las fibras del algodón y la podría cortar.
Tanto cuando germinemos como cuando manipulemos las semillas germinadas tendremos que tener las manos limpias, porque la mugre (aparte de no ser buena para tus uñas) podría pasar hongos que pudran la semilla.
Problema de germinar en tierra: Las semillas si las plantamos directamente en la tierra tardan de una a dos semanas en germinar y es un tiempo perdido porque no VEMOS LO QUE PASA BAJO TIERRA, a diferencia del método del platito que con solo abrir podemos ver cómo va la cosa. Si plantamos varias semillas, no germinarán todas a la vez sino que saldrán cuando les apetezca, y si lo que buscamos es seleccionar las madres más fuertes y vigorosas de todas las semillas plantadas y desechar los engendros (que nos los encontraremos, sobre todo de algunas razas de semillas feminizadas), lo que nos interesa es que germinen todas al mismo tiempo para poder seleccionar las plantas más vigorosas desde nacimiento. Por eso recomiendo encarecidamente el método del “platito”.
Giffys... el eterno dilema?
Hay mucha gente que germina en giffys con buenos resultados. Yo veo un problema para la germinación en Giffys, y es que son relativamente “caros” aparte que no todas las semillas germinan por igual y se comportan como si las germinamos en tierra.
Esto ya sale (la cosa marcha)
Cada 12 horas comprobaremos si la semilla ha germinado, la raicilla rompe el cascarón cuando se hidrata con la humedad de la servilleta, primero asomará una raicilla blanca. A esa raicilla no le debe dar la luz del sol, y cuando esa primera raíz tenga de uno a dos centímetros, cogeremos con mucho cuidado la semilla y la meteremos en la tierra CON LA PUNTITA DE LA RAIZ HACIA ABAJO. A alguno se le irá la pinza y cuando mire el plato, la raíz medirá cinco centímetros (o más), incluso nos podemos encontrar con que la plantita ha perdido la cáscara protectora, no pasa nada, se puede plantar igual.
Lo suyo es tener un vasito de plástico con el fondo agujereado y con tierra esponjosa (no hará falta drenaje en este primer vasito) que previamente hemos mojado. Si la tierra está mojada, no hace falta regar al menos en una semanita. Si regamos el vasito, la semilla se nos puede ir al fondo del vaso, por eso yo las primeras semanas no riego,uso un pulverizador de agua con rhizotonic que es un estimulador de raíces. Otras personas usan Agrosil de Compo (en polvo) pero yo creo que es un poco fuerte cuando son tan pequeñas y en todo caso, lo suelo usar en la mezcla del tiesto definitivo.
RECUERDA: AGUA MOJADA ANTES DE METER LA SEMILLITA (para no tener que regar después) y no regar hasta que salga la plantita. Hacemos un agujerito en la tierra de un centímetro, metemos la semillita con la puntita hacia abajo, y espolvoreamos un poco de tierra (un poco, no seas animal) por encima.
CARACOL SACA LOS CUERNOS AL SOL
En menos de un día la plántula asomará la cabeza y se deshará del cascarón.
A veces la planta puede medir varios centímetros con el casco puesto… hay gente que se lo quita, yo no soy partidario porque si se rompe el tallo… se jodió el invento. Si la semilla es fuerte se tiene que quitar el casco solita, si se lo tenemos que quitar… mala señal (aunque luego algunas semillas reaccionan bastante bien). Lo dicho, fuera prisas y paranoias y dejemos a la madre naturaleza que haga las cosas solita.
También puede pasar que cuando se cae la cáscara la semilla se quede con una cutícula por encima (una especie de funda que se pone marrón al contacto con la luz) esa funda también caerá sola. Recuerda, no riegues, pulveriza agua para mantener la planta hidratada pero NUNCA encharques el vasito ni te pases con la humedad. Si el vasito se encharca, las raíces se ahogan y la planta se pudre.
Yo soy partidario de los vasos blancos de plástico, los alargados de 33 cl., porque permiten que la raiz “estire” más que los yogures o los semilleros convencionales de jardinería, y aparte puedes escribir la raza y la fecha de germinación en el vaso con un rotulador indeleble.
En ese vaso la planta estará cerca de una semana, yo suelo ponerles directamente al exterior, metidos dentro de un tupper en la terraza acristalada, sin miedo ya que si la semilla es vigorosa la planta no espigará y será fuerte desde nacimiento.
ESPIGAMIENTO: Crecimiento desproporcionado del tallo por falta de aire y de luz. La planta se estira buscando la luz y el tallo se debilita, llegando a doblarse por el peso de las hojas, incluso la planta puede partirse.
Si se parte el tallo por debajo del primer par de cotiledones, ya podemos ir germinando otra semilla…
Si germinamos dentro de casa o detrás de ventanales, la falta de aire nos producirá espigamiento porque la planta busca la luz… pero no tiene viento que fortalezca el tallo. Algunos ponen palillos o alambres que no solo no ayudan a la mata, sino que pueden llegar a cortar el tallo. El exceso de cuidado es malo, no olvidemos que en su estado natural la planta crece sin ayudas y que toda intervención humana se debe limitar a ver cómo va creciendo.
NOTA: La planta no va a crecer por mucho que la mires, no olvides que es una planta y la cosa va despacito. No la marees, no la muevas mucho, no la toquetees y no la muevas, déjala tranquilita y no la estreses porque el ajetreo no la gusta mucho y tampoco gires el vaso, si lo mueves mucho el movimiento fototrópico (buscar la luz) puede llegar a estrangular el tallo.
Si la semilla es mala, la planta nos mostrará sus problemas desde nacimiento y siempre es mejor desechar una semilla y germinar otra a perder el tiempo con una mata que no tira, por muy buena o cara que sea la semilla no nos podemos permitir andarnos con miramientos, si la cosa no marcha, se tira la plántula y no pasa absolutamente nada. El tiempo es oro y no podemos andar con lástimas o penas “a ver si la cosa mejora”… casi siempre suele ir a peor.
CUANDO GERMINO??
Déjate en paz de lunas nuevas, lunas llenas, o la primera luna de Marzo. Lo que realmente importa no es CUANDO germinas, sino COMO cultivas durante el ciclo vital de la planta. Yo nunca uso el calendario lunar, sino la cabeza y el sentido común (que siempre me han ido mejor que las meigas y los druidas)
La fecha óptima de germinación es desde mediados de abril, aparte de por la temperatura, por el fotoperíodo. Semana Santa este año es una buena fecha para germinar. Hasta Junio podremos hacerlo sin problemas. Yo siempre germino a mediados de abril – primeros de mayo
Ya se que en tu barrio hay gente muy lista que germina en febrero. Si lo hacemos antes (febrero o marzo) nos arriesgamos a tener problemas de revegetación. Aparte que este año el tiempo no está acompañando y las plantas germinadas en febrero y marzo que he visto por el foro son bastante… patéticas (sinceramente).
Una planta germinada en mayo en condiciones óptimas en dos semanas puede medir unos dos o tres palmos. Si germinamos en febrero con los fríos, falta de luz, etc… la planta, aparte de no tirar, se verá sometida a stress lumínico porque el fotoperíodo es invernal, lo que podría detener su crecimiento en mayo, incluso llegar a florecer para luego volver a crecer. Esto es un problema porque las plantas revegetadas dan cogollos demasiado apretujados y se suele perder mucha producción.
Incluso la planta podría llegar a terminar el ciclo y morir en julio. Esto se llama cosecha de primavera y hay gente que lo suele hacer con esquejes, los sacan en abril a exterior y cosechan en a finales de junio.
Si lo hacemos después de junio, la planta no crecerá lo mismo que si germinamos en mayo, sin embargo yo he germinado a primeros de julio y he tenido plantas bastante curiosas. Más tarde de mediados de julio es bobada plantar porque el fotoperíodo es invernal y la planta se ve sometida a stress lumínico desde nacimiento… pero esto ya lo explicaremos más adelante.
EL PRIMER TRANSPLANTE
Nuestra plantita ya lleva una semanita en el vaso y ha empezado a tirar. Ya mide casi un palmo y probablemente ya tenga el primer par de hojas bien desarrolladas y ha empezado a colonizar la tierra del vaso con sus raicillas.
Cuando la mata tiene una semana o dos, tenemos que plantearnos el primer trasplante, del vasito al primer tiesto. Si no lo hacemos, la planta empezará a espigar, luego a amarillear y se nos podrían caer las hojas. El primer trasplante es algo que recomiendo hacer aunque tengamos pensado poner la planta en tierra madre o en guerrilla, hasta que la mata tenga una altura aproximada de 30-50 centímetros y las raíces bien desarrolladas antes de pasar a tierra madre o al tiesto definitivo. Esto se debe hacer por varios motivos:
Climatológicos: La primavera está muy loca y una granizada imprevista, una lluvia fuerte o una helada nocturna tardía se puede cargar la mata si es muy pequeñaja.
Bichos: Los pájaros, perros, gatos y en definitiva casi todos los bichejos y mascotas tienen una especial predilección por picotear, chupetear, mordisquear y masacrar plántulas de cannabis.
Control de altura: Si no tenemos mucho espacio en el sitio de cultivo elegido, podemos controlar y en cierto modo ralentizar el crecimiento de la planta dejándola un poco más de tiempo en estos primeros tiestos antes del trasplante definitivo.
QUÉ TIESTOS NECESITO?
Recomiendo tiestos BLANCOS de plástico de 3 a 5 litros de capacidad para el primer trasplante.
Jooooooooooooooooder Devil666, y por qué tienes esa puta manía con los tiestos blancos???
Los colores oscuros absorben la luz solar y aumentan la temperatura del sustrato, no hay nada peor para las raíces de la planta que estar sometidas a una temperatura brutal. Vamos a pensar que en una terraza en pleno mes de mayo, si es de ladrillo típico rojo en una zona del sur, la cosa se puede poner a 40º de temperatura (no es broma) y el calor no es bueno para el desarrollo de las raíces ni de la planta. Las raíces necesitan estar frescas y cuanto más fresco logremos que esté el sustrato, mejor se desarrollará la planta.
La planta es como un espejo, todo lo que pasa debajo de la tierra la planta nos lo muestra arriba, si por abajo la cosa va bien, si la planta tiene tierra buena, esponjosa y con una temperatura fresca, por arriba la planta tira y crece con ganas. Si por abajo la cosa va mal, la tierra es mala, reseca, arcillosa, con mal drenaje o con una temperatura muy alta, la planta no tira, ni crece, se mustia, o directamente la palma. Es más muchas veces los problemas de las matas empiezan cuando las raíces empiezan a tener problemas de espacio y de falta de alimento.
Es bastante común que los tiestos negros ASESINEN muchas matas en agosto, matas que están perfectamente y… un día de canícula aparecen más secas que un palo. Ya es tarde incluso si las regamos, la planta no se recupera por el golpe de calor, y si metes la mano en el sustrato casi sale humo de la temperatura a la que está.
Es sencillo, toca en pleno mes de agosto la carrocería de un coche oscuro y luego uno de color blanco. Posiblemente la de color oscuro esté quemando, mientras que las del coche blanco está mucho más fresca. Los andaluces y los ibicencos no encalan sus casas por moda o porque sea más guay, es una cuestión de control de la temperatura.
POR ESO REPITO, EN EXTERIOR TIESTOS SIEMPRE BLANCOS.
TIPOS DE TIESTO
Los tiestos de barro convencional claritos son bastante buenos porque son porosos (permiten el paso de algo de aire), pero tienen un problema: Se rompen. Y no hay mayor putada que encontrarnos nuestra mata caída en el suelo con el tiesto roto y las raíces desparramadas. Pero estos tiestos son óptimos si los tenemos muy grandes, están bien asentados en el suelo y no pensamos mover la planta durante su ciclo vital.
Por eso para exterior recomiendo tiestos BLANCOS de plástico, son más manejables y más complicados de romper.
He visto también tiestos de porexpan (corcho de este blanco de los electrodomésticos) y me han hablado muy bien de ellos pero… no he tenido el gusto de usarlos y me parecen demasiado ligeros.
¿CÓMO SE TRASPLANTA?
Para trasplantar la mata, la tierra tiene que estar seca. Si está húmeda será complicado porque nada más salir del recipiente la tierra se desmoronará y nos puede ocurrir varias cosas:
1. Lo peor es que se partan las raíces y nos quedamos con el tallo de la mano y cara de gilipollas = PLANTA MUERTA.
2. Si al trasplantar se dañan algunas raíces, dependiendo del daño la planta puede tardar unos días en recuperarse… o no recuperarse nunca. Paciencia es lo que recomiendo en estos casos y dejar la planta en cuarentena sin poner a pleno sol hasta que empiece a tirar de nuevo.
3. Incluso se podría caer toda la tierra y nos quedamos con las raíces peladas y la planta de la mano. Tranquilo tigre, no pasa nada, rápidamente metemos todas las raíces en el tiesto nuevo, con cuidado de no joderlas y no pasará nada. Piensa que un esqueje es un trozo de rama sin raíces… y enraiza. Por eso aunque nos hallamos cargado gran parte de las raíces, si logramos conservar algunas que estén sanas la planta logrará salir adelante.
EL TRASPLANTE PERFECTO: Lo que se llama en jardinería el cepellón (bloque de tierra y las raíces) debe salir del vasito limpiamente como un único bloque. Sacarlo es fácil, primero golpeamos ligeramente los bordes del vasito para que las raíces (que se suelen pegar al fondo o a los lados) se suelten.
Cogemos el vaso con nuestra mano mala (yo que soy ambidiestro no tengo mano mala), ponemos el tallo entre el pulgar y el índice de la mano buena CUANTO MÁS ABAJO MEJOR, SI SE PUEDE TOCANDO LA TIERRA, giramos el vaso y tiramos con decisión pero con tacto.
Si tiramos demasiado fuerte y nos quedamos con el tallo de la mano y las raíces quedan en el vasito = PLANTA MUERTA
Si vemos que la cosa no sale, no vamos a ser animales de bellota, la opción B es CORTAR EL VASITO y el cepellón saldrá limpio. Incluso hay gente que mete el vasito con el culo cortado en el nuevo tiesto, a mi no me gusta por motivos estéticos, pero es igual de efectivo.
En el fondo del tiesto pondremos una capa de gravilla drenante y nos aseguramos de que tenga agujeros para expulsar el exceso de agua. Debajo no pondremos platos ni nada que retenga el agua, para evitar acumulación de sales y que se pudran las raices. Ya se que es un coñazo estar con la fregona o quitando el exceso de riego constantemente pero es fundamental si queremos que la planta tire y que las raices esten en perfecto estado.
MANDAMIENTOS DEL TRASPLANTE (Amén)
NO SE DEBE TRASPLANTAR NUNCA A PLENO SOL NI EN LAS HORAS DE CALOR DEL DIA. Es mucho mejor trasplantar por la tarde-noche para que la planta tenga toda la noche para habituarse a su nueva casita. Hacemos un agujero en la nueva tierra y la enterramos hasta los cotiledones (toda esa parte enraizará sin problemas y podremos corregir el espigamiento típico de la germinación con poca luz)
Siempre que se trasplante DEBEMOS REGAR ABUNDANTEMENTE para eliminar las bolsas de aire que hemos podido dejar (notaréis que la tierra menguará al regarla y seguro que nos toca echar un poco más de tierra al tiesto) Rellena de tierra hasta CASI EL BORDE, si te pasas cuando riegues la tierra se sale del tiesto y lo pondrás todo. Deja al menos un dedo para poder regar. Ya se que te parecerá una mariconada, pero lo mejor para regar es la típica regadera convencional, una pequeña de plástico de los chinos te vendrá de cine, porque no remueve la tierra y no arrastra demasiados nutrientes. Regar a garrafazo limpio o con manguera con las matas tan pequeñas es un puto error, porque en dos semanas dejarás las macetas limpias de nutrientes y eso es un problema (y gordo)
DESPUÉS DEL TRASPLANTE NUNCA PONDREMOS LA PLANTA A PLENO SOL, la dejaremos uno o dos días en semisombra (claridad o sol suave de mañaneo) para que se pueda “recuperar” del trasplante y las raíces empiecen a explorar en el nuevo sustrato.
PRIMERA MEZCLA DE TIERRA y ABONOS
La primera mezcla de tierra para el primer trasplante debe ser rica en turba, aireada, esponjosa y enriquecida con humus de lombriz para favorecer la expansión de las raíces. Evitaremos tierras arcillosas, arenosas, pobres, tierras reutilizadas de otros años o tierra de campo de origen desconocido.
Incluso hay gente que mete la tierra en el microondas para cargarse los posibles huevos de bichejos y otros habitantes de la misma, a mí me parece una bobada pero tiene su parte de razón.
Una buena mezcla sería
60% Compo Sana
20% humus de lombriz
10% Arlita,perlita o vermiculita (puede ser que la Compo ya lo lleve)
10% Arena lavada de rio (opcional)
Si compras mezclas tipo All Mix te evitas hacer la mezcla... pero te gastarás una pasta. Jugaremos con estos porcentajes y evitaremos usar tierras de supermercado o de los chinos, porque suelen tener muchos palitroques, huevos de insecto, semillas de otras plantas, etc…
Piensa, calamar, que NO ES LÓGICO QUE TE GASTES 120 euros en unas semillas de la hostia… y las tengas metidas en una tierra guarra que es lo que menos vale. Podemos racanear en todo (abonos, estimuladores de raíces y de floración, etc…) menos en la tierra, porque de unos buenos tiestos y de una buena mezcla de tierra depende el éxito de nuestra cosecha. Si racaneamos con la tierra, todos los problemas los vamos a tener cuando ya sea demasiado tarde.
Durante los dos primeros meses no SE DEBE ABONAR, si lo hacemos la planta se puede sobrefertilizar, hasta el punto de llegar a quemarla, y en caso de que se recuperase perderíamos de dos a tres semanas y produce en la planta. No seas gilipollas, la planta no es como un pato o cerdo que puedas cebar a mano, por mucho que la des de comer no va a crecer y lo que es peor, la planta lleva muy mal los excesos y cualquier situación que la estrese durante su ciclo vital va a ser nefasta para el producto final.
PROHIBIDOS
1. Los abonos en bolas de los chinos y los abonos granulados en general, porque son muy fuertes y no van bien para la maría.
2. Pasa de abonos universales líquidos, irán bien para los geranios de tu vieja, pero la maría SOLO con el humus va a ir mucho mejor, es orgánico, es barato y no huele. Pero bueno, del tema abonos ya hablaremos en profundidad más adelante, sobre todo de las cagadas de los bichejos y de los abonos compostados.
Que no puedes conseguir el humus????? Intenta conseguir algún abono orgánico de crecimiento y si puedes, un estimulador radicular tipo Rizhotonic o similar para favorecer el crecimiento de las raíces y por lo tanto de la planta.
Y el ingrediente fundamental para que tu mata salga adelante es la PACIENCIA. Un cultivador no puede permitirse el lujo de tener prisas, porque las prisas de un cultivador novato son la peor de las plagas posibles y la primera causa de muerte de plantitas.
