Manual Cultivo Hidropónico

Manual Cultivo Hidropónico: La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra.  Se puede decir que hay tres formas de hacer esto:

El fenómeno contemporáneo, en materia de marihuana, es el cultivo con luz artificial y automatización. Las extensiones plantadas a cielo abierto, en América, Asia, África y Polinesia, están dando paso a un agricultura de interiores, apoyada sobre motivos de seguridad (para el agricultor) y calidad (para el consumidor). Sin embargo, eso tiene poco de particular o relativo a la marihuana, porque marca un salto de la agricultura en general, comparable con el que va de la vieja máquina registradora al ordenador.

La palabra “hidropónico” (de hidros, agua, y pones, trabajo) designa un tipo de botánica que merecería llamarse “aeropónico”, ya que su elemento más destacado no es tanto el riego como la creación de un entorno general, y especialmente lumínico, cuya finalidad es proporcionar a cualquier tipo de planta un medio idóneo para desarrollarse y florecer. Combinando hallazgos científicos con progresos de índole más puramente técnica, esta forma de cultivo rinde una potencia superior o comparable a las mejores variantes conocidas usando tierra y aire libre.

Voy a intentar explicar en pocas y precisas palabras en qué consiste la hidroponía.

Hidroponía (de hidro=agua; ponia=trabajo; es decir, trabajo de agua) consiste en un sistema de cultivo en el cual las raíces de las plantas crecen y se desarrollan sujetas a un medio o sustrato inerte, y se hidratan y alimentan a partir de una solución nutriente.

Las cualidades de este sistema es que se consiguen cultivos más rápidos, de mayor abundancia (aún con un menor volumen de raíces) e higiénicos (tanto para nosotros como para las plantas). Además conforman hábitats menos propensos a ciertas plagas.

Manual cultivo hidropónico

Existen muchos tipos de sistemas hidropónicos. Les voy a explicar cómo funcionan los más populares:

NFT:

Nutrient Film Technique o Técnica de Película Nutriente): Consiste en que la solución circule por un tubo o bandeja apenas inclinado para que haga fluir el líquido, las raíces estarán dentro del tubo o en macetas. El agua drenada al final del tubo o bandeja irá al contenedor que llevó el agua en primer lugar.

Dutch Pot o Recirculación :

Consiste utilizar una maceta con un sustrato inerte donde crecerá la planta. El riego es por goteo y se recupera la solución drenada a un contenedor donde estará la bomba que volverá a utilizar el agua.

Flujo y reflujo:

Consiste en utilizar un contenedor donde una o más plantas son inundadas por la solución, y con la ayuda de un tubo se limita la altura del rebose de la solución. De esta forma se inunda y se drena constantemente, con lo cual las raíces se hidratan y respiran muy bien.

DWC:

(Deep Water Culture o Cultura de las Aguas Profundas): Consiste en utilizar una maceta dentro de un contenedor y llenar el contenedor con solución hasta el nivel de las raíces, y con la ayuda de una bomba de aire y un constante control del nivel del agua se consiguen plantas muy sanas.

Aeroponía:

Consiste en crear un rocío dentro del contenedor donde estarán las raíces mediante una bomba de agua y micro aspersores.

Acuaponía:

Se le puede aplicar cualquier sistema de hidroponía, lo que lo caracteriza es que el contenedor de la solución nutriente será un acuario de peces que constantemente generan fertilizante orgánico.

Parámetros a tener en cuenta en hidroponía:

Sustrato:

Primero hay que saber que el sustrato es un elemento que vamos a elegir usar o no dependiendo del sistema. Casi todos los nombrados pueden prescindir de un sustrato. De todas formas lo habitual, o al menos en las primeras experiencias, es utilizar alguno.

Existen algunas alternativas para elegir el sustrato: leca, arlita, lana de roca, coco (en sus diferentes formatos), perlita, arena.. en fin cualquier elemento que retenga humedad y esté muy bien lavado y sea inerte nos sirve. Es además muy importante mantener las raíces en completa y total oscuridad.

Características de un buen sustrato:

Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no alterar el balance químico de la solución nutritiva que será aplicada (según se explicará más adelante). El material no debería ser portador de ninguna forma viva de macro o micro organismo, para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas, a las personas o a los animales que las van a consumir.

Lo más recomendable para un buen sustrato es:

– Que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0,5 y no superior a 7 milímetros

– Que retengan una buena cantidad de humedad (ver la capacidad de retención de distintos materiales en el suelo en el Anexo II), pero que además faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o con la lluvia

– Que no retengan mucha humedad en su superficie

– Que no se descompongan o se degraden con facilidad

– Que tengan preferentemente coloración oscura

– Que no contengan elementos nutritivos

– Que no contengan micro organismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de las plantas

– Que no contengan residuos industriales o humanos

– Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar

– Que sean de bajo costo.

– Que sean livianos

En términos generales los sustratos se pueden clasificar en tres grupos:

1.- Sustratos Inorgánicos

2.- Sustratos Orgánicos

3.- Sustratos Sintéticos

Sustratos Inorgánicos:

En este grupo se incluyen los sustratos que tengan partículas mayores a 2 mm de diámetro. Enseguida te mencionaremos aquellos que puedes utilizar, así como una breve descripción.

Piedra pómez:

Es un material disponible en nuestro país, su origen es volcánico. Posee una retención de agua de un 38%, posee una buena estabilidad física y durabilidad, desde el punto de vista biológico es completamente libre de microorganismos.

Grava:

La grava son pequeñas partículas que se obtienen de materiales procedentes de depósitos naturales o canteras que son triturados, las que miden alrededor de 1 a 2 mm de diámetro son las que se utilizan en la hidroponía. La grava proporciona una excelente aireación; sin embargo la retención de humedad es muy escasa de un 17% aproximadamente.

Roca volcánica o tezontle:

Es un material rojizo, de origen volcánico, es ligero y con una apariencia esponjosa. En nuestro país se utiliza con gran éxito, sin embargo posee partículas muy pequeñas las cuales tienen que ser eliminadas mediante lavados para evitar que se encharque nuestro cultivo. La capacidad de retención de agua es de un 49%. El tamaño recomendado debe encontrarse entre 5 y 15 mm.

Arena de río:

Este material heterogéneo cuenta con una capacidad de retención de agua del 56% y para que sea utilizado en hidroponía se recomienda adquirir arena de 0.5 – 2 mm.

Perlita:

La perlita es básicamente un silicato de aluminio de origen volcánico, de color blanco a grisáceo, tiene una baja densidad con buenas propiedades; en cuanto a retención de humedad tiene un 63%. Algunas de las grandes ventajas como sustrato es la capacidad que presenta para mantener la humedad constante a lo largo de la zona radicular, así mismo tiene una excelente capacidad de aireación gracias a su porosidad.

Vermiculita:

La vermiculita es un silicato de aluminio con una estructura laminar, tiene una capacidad de expansión de hasta 12 veces su volumen. En México existen yacimientos en el estado de Chihuahua.

Se utiliza y es recomendable para lugares de clima cálido debido a que tiene una capacidad de retención de humedad del 68%.

Arcillas expandidas:

Las arcillas expandidas son de gran utilidad para el cultivo de orquídeas, una de las principales características es que presenta un pH neutro, tiene una buena capacidad de drenaje libre y proporciona una buena aireación.

Lana de roca:

La lana roca se obtiene de pequeñas fibras hechas de roca, tiene la capacidad de retener humedad de hasta un 78% y muy ligero permitiendo que la raíz tenga un buen desarrollo.

Sustratos Orgánicos:

Estos grupos regularmente son productos de desecho de alguna actividad agropecuaria o industrial, así como de productos importados de otros países, en seguida te mencionaremos algunos de importancia para la hidroponía.

Aserrín:

El aserrín abunda y es muy barato en algunas regiones de México por ejemplo en Chihuahua y Durango, sobre todo aserrín de pino. Dado el desconocimiento de que se tiene de la procedencia no es muy utilizado. Sin embargo este sustrato tiene una retención de humedad de un 54% lo que es ideal para climas templados y secos.

Recuerda que no todos los aserrines ofrecen buenas condiciones para el cultivo hidropónico, solo si éste fue sometido a un proceso de eliminación de las sustancias tóxicas, un ejemplo de sustancias tóxicas son los taninos que se encuentran presentes en algunas maderas.

Fibra de coco:

La Fibra de coco se encuentra dentro de los residuos agroindustriales de origen tropical, se genera después de que el fruto del cocotero ha sido procesado con fin de obtener las fibras más larga. Esta fibra de coco es empleada en hidroponia la cual tiene una alta relación de carbono/nitrógeno, esto permite que se mantenga químicamente estable. La retención de humedad que tiene es muy buena con un 57%.

La fibra de coco la puedes encontrar en varias presentaciones como es el bolis de fibra de coco y el slab de fibra de coco.

Cascarilla de arroz:

La cascarilla de arroz se utiliza fundamentalmente con grava, ya que este es muy liviano y su capacidad de retención de humedad es baja, con un 40%, ya mezclado.

La principal función de esta mezcla es favorecer la oxigenación del sustrato. Si utilizas cáscara de arroz es recomendable hacer un proceso de desinfección química o anaerobia, con el fin de eliminar partículas pequeñas, así como hongos, larvas de insectos u otro microorganismo que pueda ocasionarnos una contaminación a nuestro cultivo hidroponico.

Peat moss:

El peat moss es un material importado a nuestro país procedente por lo general de Canadá, posee características similares a las de fibra de coco, no requiere de ningún proceso, es muy utilizado para la germinación y desarrollo por sus características con una excelente retención de humedad (70%).

Sustratos Sintéticos:

Geles:

Se han producido, probado y promovido un determinado número de polímeros de geles, pero la mayoría ha desparecido del mercado ya que muchos productores no lo aceptaron. En las investigaciones del programa Vinculación, Investigación y Validación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Químicas se probó este elemento agregando arena, bajo las condiciones de la experiencia, el inconveniente fue el precio, aunque solo se utiliza dos cucharadas cafeteras del gel.

Para seleccionar el sustrato que vamos a utilizar en nuestro cultivo hidropónico, tenemos que tomar en cuenta 3 principales variables.

Tan solo recuerda que cualquier sustrato de origen orgánico (Ej. el aserrín, peat moss, fibra de coco, la cáscara de arroz, etc.) para poder usarse en hidroponia debe de haber sido tamizado, lavado y esterilizado previamente, si no, éste podría provocar problemas en tu cultivo. Es por lo anterior que se recomienda adquirir sustratos de origen orgánico empacados y comercializados exclusivamente para uso agrícola.

Mezclas:

Todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sin embargo, algunas mezclas de ellos han sido probadas con éxito, en diferentes proporciones, para el cultivo de más de 30 especies de plantas.

Las mezclas más recomendadas de acuerdo con los ensayos hechos en varios países de América Latina y el Caribe son:

– 50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón

– 80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín

– 60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río

– 60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica.

En el sistema HHP con sustrato sólido, la raíz de la planta crece y absorbe agua y nutrientes que son aplicados diariamente a la mezcla de materiales sólidos.

En el método de sustrato líquido o raíz flotante, el agua se usa con el mismo fin, permitiendo el desarrollo de las raíces, y la absorción de agua y de las sustancias nutritivas adicionales. Este sistema sólo se recomienda para el cultivo de lechugas de diferentes variedades, apio y albahaca. Se han probado otros cultivos, pero los resultados no han sido satisfactorios en todos los lugares, por lo que preferimos no generalizar la recomendación. Los sistemas de cultivo en medios sólidos o líquidos serán explicados en detalle en la clase número cinco.

Reutilizacion de Sustratos y Esterilizacion:

Ciertos medios de cultivo hidropónicos pueden reutilizarse. Muchas veces es más cómodo esterilizar el sustrato y volver a utilizarlo que cambiar el sustrato de todas nuestras plantas de cannabis y siempre resulta más barato. La técnica de esterilización del sustrato asegura la eliminación de bacterias, hongos, huevos, raíces muertas y demás sustancias perjudiciales para el futuro cultivo de marihuana y deja el sustrato en condiciones adecuadas para iniciar el desarrollo de nuestros esquejes de marihuana.

No debemos esterilizar sustratos compactos como la lana de roca, fibra de coco, musgo de turba, vermiculita o perlita porque unos se compactan y otros pierden su estructura. Así, no tendremos otro remedio que reemplezar los sustratos citados. Sin embargo, la arcilla expandida, la mica expandida, roca de lava, gravilla y arena son ejemplos de sustratos rígidos, que no pierden su estructura con facilidad y esta característica los hace adecuados para la reutilización.

El primer paso a realizar para la esterilización del sustrato es eliminar todas las raíces posibles con las manos y sacudiendo el sustrato sobre una malla que después sacudiremos para que salgan las raíces de los orificios del medio de cultivo. Tened en cuenta que la materia en descomposición que pueda quedar adherida atrae plagas y enfermedades. También podemos eliminar las raíces lavando el sustrato en un contenedor grande de modo que las raíces flotan en la superficie y se pueden retirar después fácilmente con ayuda de una malla.

Una vez hemos eliminado las raíces lavamos con solución esterilizadora, por ejemplo, una disolución al 5% de lejía sin detergente (hipocorito de sodio o de calcio). Hemos de remojar el sustrato y dejar que drene. Un sistema casero y muy útil consiste en situar el sustrato sobre una malla en una bañera y lavar con la solución esterilizadora ayudándonos de una manguera que la reparta como lo hace la alcachofa de la ducha. Una vez ha drenado la solución esterilizadora, enjuagamos el medio con abundante agua fresca para eliminarla, si hemos optado por el sistema de la bañera podemos lavar llenándola y vaciándola varias veces.

Si tenemos gran cantidad de plantas de marihuana lo más cómodo es retirar la solución nutriente del depósito e inundar el medio de cultivo con solución esterilizadora durante media hora, dejar que drene y después repetir la operación. Después, expulsaríamos la solución esterilizadora fuera del sistema y haríamos lo mismo pero ahora con agua fresca para enjuagar. Por último, con ayuda de una esponja y un poquito de jabón lavaremos el depósito para eliminar las posibles acumulaciones de sales en las paredes. ¡Cuidado! No debes desechar la solución nutriente en el alcantarillado ni en fosas sépticas, utilízala para cultivo exterior. La solución esterilizadora debes tirarla por el desagüe.

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Solución Nutriente:

Se consigue mezclando proporciones de nutrientes en agua. Lo habitual es utilizar como nutriente sales específicas para cultivo, con proporciones de NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) y micronutrientes en agua destilada. Como sucede con el cultivo tradicional, las plantas no comen igual en vegetativo que en floración, por lo que lo ideal es usar sales de diferentes proporciones para cada período.

Temperatura:

Entre 15ºC y 20ºC. La temperatura la conseguimos con un calentador de pecera. Vienen de diferentes W, se selecciona la temperatura deseada y funcionan con termostato.

Aire:

En el cultivo indoor (interior), es fundamental un buen sistema de extracción y ventilación para que nuestra cosecha sea óptima. El cultivo indoor al estar en espacios cerrados y de poca ventilación, necesita que nosotros le proveamos del CO2 que necesita para la fotosíntesis y al mismo tiempo poder evacuar el oxígeno que produce la planta. También es vital una buena ventilación que mueva el aire para que esté distribuido de manera homogénea por todo el cultivo. En los cultivos de exterior no tenemos este problema.

Lo bueno de poder controlar el aire es que se le pueden añadir generadores de CO2 para aumentar la concentración de esta sustancia en el ambiente. Se ha demostrado que las plantas pueden adquirir más dióxido de carbono del que se encuentra de manera habitual en el aire, así que implementando estos sistemas se pueden obtener mayores rendimientos en la cosecha.

Agua:

El agua es el medio que usa la planta para poder absorber los nutrientes de la tierra o de los productos para cultivo en hidro o aéreo. Es muy importante antes de regar o llenar los depósitos de los sistemas, medir Ph y Ec, ya que la planta asimila los nutrientes dentro de una escala bastante ajustada.

Lo ideal es usar un agua osmotizada (sin sales) que tiene una Ec de 0.0, así hasta la escala de 0.8-1.5 será todo nutrientes controlados, ya sean químicos u orgánicos. El Ph de las aguas osmotizadas suelen ser de 6.0, perfecto para el cultivo.

El filtro de Osmosis:

En qué consiste la osmosis inversa:

La osmosis inversa es el proceso por el cual el agua del grifo se transforma en agua de gran calidad y baja mineralización. Consiste en hacer pasar el agua por unos prefiltros y postfiltros y por una membrana semipermeable cuya misión es retener la elevada concentración de las sales disueltas en el agua, de forma que a la salida de la osmosis el agua sea de alta calidad y tenga un sabor puro y sin olores… Seguro que más de una vez habéis oido marcas de agua envasada donde pone “De muy baja mineralización”, pues bien, en este caso, menos, significa más sano.

El caso es que el aparato en cuestión no necesita electricidad para funcionar y los famosos filtros son bastante duraderos… depende mucho del agua y de la zona, pero pueden aguantar un año perfectamente. El equipo viene con instrucciones y es muy fácil de instalar, y pude generar alrededor de 175 litros al día de agua.

Es importante destacar lo siguiente. El agua osmotizada elimina prácticamente el Calcio y el Magnesio de la misma, nutrientes que son beneficiosos tanto para nuestro cuerpo como para el agua de riego. es interesante añadir el nutriente de forma artificial, lo ideal para esto sería tener un medidor EC. Añadimos calcio al agua hasta que nos de 0,30 microsiemens en nuestro medidor EC, y luego hacer lo mismo con la botella de Magnesio, añadir Magnesio al agua hasta que nos de 0,60 de conductividad.

PH:

Entre 5,5 y 6,3. El PH, no hace falta decirlo, es el nivel de acidez o alcalinidad. Por lo general hay que bajarlo. Es raro obtener una solución de ph menor a 5. Si fuese mayor que 6,5 lo podemos ajustar con ácido fosfórico o ácido cítrico, en dosis mínimas hasta que lleguemos al valor buscado. El PH debe sr controlado periódicamente ya que tiende a variar mucho.

La importancia del PH:

Las plantas tienen un rango de PH en el que se encuentran cómodas. Fuera de ese rango hay varios factores que hacen que los nutrientes que se encuentran en la solución nutriente no estén disponibles.

-Un exceso o defecto extremo de PH puede producir precipitados en las sales nutrientes que no estarán disponibles para las raíces. Otro efecto adverso de ésta situación es que la planta pueda morir por toxicidad (por Aluminio)

-Una desviación en el valor del PH afectará a la correcta absorción de los nutrientes.

EC (electroconductividad) o cantidad de sales disueltas:

Dependiendo de la etapa de desarrollo de la planta, irá desde 0,90/1,2 en vegetativo a 1,2 a 2 en floración. La EC mide la cantidad de sales disueltas, y por lo tanto, su capacidad de conducir la electricidad. Si la EC es muy baja seguramente tendremos carencias, y si es muy alta es probable que la planta se sature y no pueda asimilar los nutrientes.

Por qué se llama Conductividad?

Pues muy fácil, pero un poco largo

Resulta que como los granos de las sales son muy pequeños y para complicarlo más están disueltos, no podenos mirar a la solución y hacernos una idea de la cantidad de fertilizante que nos queda en la solución. Quizás la parte más peliaguda reside en que la conductividad también varía con la temperatura de la SN, y esto se complica aún más debido a que las distintas sales disueltas en la solución varían la conductividad de forma diferente. Los medidores de EC vienen con compensación de temperatura y toman como referencia una desviación del 2% por grado Centígrado (desviación que corresponde al Cloruro de Sodio).

Por otra parte el agua dulce conduce muy mal la electricidad, son las sales disueltas las que hacen que el agua se vuelva buena conductora. Luego cuanto más fertilizante tiene nuestra solución mejor conducirá la electricidad. Dicho esto ya te habrás imaginado que los aparatos que llamamos “conductímetro, o medidor de EC, o medidor de TDS ” son aparatos que miden en realidad la capacidad del agua de conducir la electricidad, el medidor de EC mide la resistencia que ofrece el agua al paso de la electricidad (cuantas más sales menor resistencia) y transforma el resultado a mili siemens/cm que es la inversa de la resistencia (esto es la EC), el medidor de TDS mide milivoltios, se aplica una corriente al agua y mide el voltaje (cuantas más sales mayor voltaje), luego, el medidor de TDS pasa el resultado de Mv a PPM, (partes por millón) o miligramos por litro de sales disueltas. Tampoco hay que comerse la cabeza, si sabes el numerito que quieres, pues echas nutrientes hasta que el aparato te diga que ya has llegado

¿Cómo afecta la conductividad a nuestro cultivo?

Como pasa con el PH, cada planta puede ser más o menos tolerante con la cantidad de sales disueltas en nuestra solución. Así habrá plantas que no soporten una EC de 1,6 y a otras se les podrá suministrar nutrientes hasta una EC de 3… . Como norma general nunca se preparan soluciones que contengan más de 2 mg/L de sales (2000 PPM), es decir de una EC mayor de 2,8. Pero cuidado, una cosa es que la soporten, y otra muy distinta es que realmente lo necesiten.

Además, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de sales de una planta (y la permisividad) varía según la etapa en que se encuentre (germinación o enraizamiento, crecimiento, prefloración, floración, fructificación).

¿Cómo afectan las carencias de nutrientes? (EC baja):

Pues dependiendo de los elementos en que sea deficitaria la nutrición presentará distintos síntomas, si la carencia es extrema, morirá de “sed”, por mucho agua que le demos, por falta de minerales.

¿Cómo afecta el exceso de nutrientes?

Pues un exceso de nutrientes afecta a las raíces de manera que las incapacita para absorber todo aquello que necesita la planta. Podemos compararlo con un colador a través del que filtramos zumo de naranja. Si el zumo tiene poca pulpa (nutrientes en nuestro caso), pasará sin problemas, pero si tiene mucha, tardará siglos. La planta mostrará síntomas parecidos a los de las carencias, pues lo que le pasa es lo mismo, que no puede absorber nutrientes por las raíces.

Si el exceso de sales es severo, puede darse el caso de que la función de las raíces se invierta, si llega a ser mayor la concentración de sal Manual Cultivo Hidropónicos de la Solución Nutriente que la de la propia planta será el agua de la planta la que salga por las raíces para disolver las sales de la solución nutriente.

Ciclos de riego:

Variará de un sistema a otro y de sus dimensiones y características. Este es un punto donde el cultivador tiene que hacerse de su propio ojo.

Pero para orientar un poco en sistemas de goteo que son los más habituales, se puede empezar con 15 on y 30 off e ir viendo las necesidades de la planta.   Por Cerberos.

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