Dependiendo de la genética de la planta y desde principios de julio, nuestras niñas empiezan a sentir el cambio del fotoperíodo solar y presentarán síntomas de floración. Si los han mostrado antes, puede ser por varios motivos:
1. Plantamos antes de tiempo y la planta empezó a florecer por tener pocas horas de luz (esto suele pasar si germinamos antes de la segunda quincena de abril)
2. Forzamos la floración: Hacemos que la planta tenga al menos doce horas de luz de forma artificial =tapándola… lo que pasa que esto es un coñazo porque tendremos que completar los dos o tres meses de floración de la planta tapando y destapando. Particularmente no soy amigo de este método, y tampoco recomiendo durante el verano forzar la floración, porque tendremos que ser muy puntuales con las horas de tapar-destapar y ya sabemos todos lo que pasa en verano... vacaciones... que me he cogido un pedo muy gordo y se me ha pasado destaparlas... que me he fumado en la peña y no las he tapado.
3. Hemos sacado un esqueje de su fotoperíodo de 18 horas de luz y al sacarlo a exterior su primera reacción es ponerse a cogollar. Por eso hay que sacar los esquejes a partir del 15 de mayo, si lo hacemos antes florecerá y revegetará.
TRASPLANTE DEFINITIVO: ANTES DE FLORACIÓN
Soy partidario de hacer el trasplante a maceta definitiva antes de julio o a primeros de este mes, para al menos dar tiempo a las raíces de explorar y colonizar totalmente la maceta y ganar alguna semana extra de vegetativo en su "casita de verano".
Nos aseguramos que esa tierra va a tener suficientes nutrientes (ya sea maceta o en tierra madre) para que la planta no amarillee antes de tiempo y pueda llegar al final de su ciclo sin carencias importantes que afecten a la producción.
Si la planta ya presenta síntomas evidentes de floración avanzada, no se debe trasplantar a no ser que sea necesario por deficiencias graves en el tiesto. No seas lerdo, trasplantar a finales de julio o en pleno agosto una planta ridícula florecida a una maceta de 400 litros no va a conseguir ni que la planta crezca más ni un milagro, porque por esas fechas ya estará bastante peluda y florecida, y el trasplante lo único que va a conseguir va a ser confundir a la planta y retrasar la floración un par de semanas.
ABONAR EN FLORACIÓN es fundamental si queremos tener una cosecha más o menos decente. El tiesto se queda rápidamente sin papeo y entonces la mata necesita para floración menos nitrógeno y más fósforo y potasio.
NO HACER NUNCA UN LAVADO DE RAICES para pasar de crecimiento a floración. Si lo hacemos dejaremos el sustrato limpio y en una semana la planta empezará a amarillear y sufrirá carencias importantes de nutrientes durante los dos o tres meses que emplea en cogollar.
Tampoco quitaremos HOJAS DE LA PLANTA. Tenemos un debate en el foro sobre quitar o no quitar hojas. Yo no quito NINGUNA y no veo motivo para quitarlas. Que no te cuenten películas, pelar la planta no solo no te va a dar más cogollos, sino que la puedes cagar y bastante gorda. La planta incluso se puede estresar y darnos alguna sorpresa de última hora. Piensa que la planta no tiene las hojas por capricho, si no las necesitase, no las sacaría. La naturaleza es muy sabia.
ABONOS ¿QUÉ COMPRO?
Abonos no bolitas… NO. Soy un enemigo acérrimo de los abonos de floración en bolitas. Son muy fuertes y no son orgánicos, nos darán problemas de sobrefertilización y los del tipo “Bolitas azules del chino” o del tipo “Nitrophoska” son también altamente nitrogenados y se pueden cargar las plantas.
Abonos líquidos, existen abonos no muy caros específicos para marihuana, como el Terra Flores que por aquí se usa mucho y va bastante bien, evitaremos usar el típico abono “Compo plantas verdes” o el Abono universal del Carrefour, porque son adecuados para las plantas de tu madre, pero no para la marihuana, y aparte llevan porcentajes de N que no son buenos para la floración.
Tampoco soy amigo de los potingues orgánicos como purés de plátano, zumos de frutas y otras guarradas similares, no porque no sean efectivos, simplemente porque una cosa dulce y pegajosa en nuestra planta será un imán para todos los parásitos conocidos.
Cambiar los abonos gradualmente. Yo personalmente no uso abono de crecimiento porque el humus de lombriz me da todo el aporte nutricional de la planta durante vegetativo, entonces solo tengo que empezar a usar progresivamente el abono de floración y su correspondiente potenciador (que no es lo mismo).
CAGADAS DE VAMPIRO PARA LOS COGOLLOS
Si queremos hacerlo todo en plan orgánico total, usaremos SOLO guano de murciélago… pero no tenemos que ir al campanario o una cueva a ver a los draculillas, no seas animal, lo tendrás que comprar procesado para evitar problemas de parásitos o semillas (que es lo que básicamente se alimentan los murciélagos)
No te confundas y que no te confundan, el GUANO DE AVES MARINAS es altamente nitrogenado y no sirve para floración, así que vamos a tenerlo claro, el guano de pingüino es de ave, el murciélago es un mamífero.
Cuando no tengo guano de murciélago uso un abono líquido, me gusta el Plagron porque me ha dado resultados cojonudos en interior y en exterior. He usado también B’Cuzz A+B pero no me termina de dar lo que quiero.
¿Es bueno usar un potenciador de floración?
Pues sinceramente creo que sí, del tipo Delta 9 o Top Max. El secreto es empezar a dosificar en riego a mitad de dosis y subir progresivamente. También lo suelo pulverizar por las hojas la primera semana, en lo que veo cambios de color de las puntas de las ramas o formación de penachos.
Imagino que habrá en el mercado cantidad de productos supercaros y milagrosos que consiguen unas pollas tremendas (véase el anuncio del Jess Extender). El caso que la experiencia me ha demostrado que es mucho más importante un buen tiesto con buena mezcla de sustrato que el mejor y más caro de los líquidos. No existen los remedios milagro y no hay nada mejor que un tiesto cojonudo o plantar en tierra madre para obtener los mejores resultados y casi no tener ni que abonar.
PK 13-14: El eterno dilema
El PK 13-14 es un abono líquido altamente concentrado a base de fósforo y potasio para floración, que es básicamente lo que usa la planta para florecer, pero siempre que lo utilicemos tenemos que hacerlo con cuidado porque si nos pasamos, la hierba rascára al fumar como un estropajo.
Yo (ahora mismo) NO lo uso, antes solía echar un poquito a dosis muy bajas un mes antes del final de floración para permitir a las plantas acostumbrarse a él, porque es muy fuerte, y luego ir aumentando la dosis gradualmente hasta más o menos dos semanas antes de cortar. Luego hacía un lavado de raíces severo en lo que veía los primeros pelos oscuros, más o menos el 10-15%
El ripen lo usan para fin de floración. Por lo visto da a la planta una señal metabólica de que el final está cerca y acelera la producción de resina en las dos últimas semanas que es cuando la planta produce la mayor cantidad del THC.
Ahora como no lo uso y tampoco abono a lo bestia en floración, no hago lavado de raíces y solo me limito a regar generosamente con agua la última semana y media, cuando la planta empieza a amarillear rápidamente y a tirar las hojas grandes. Esto será una señal evidente de que no vamos a tener exceso de abono. En tierra madre tampoco es necesario hacer lavado de raíces, bastará con dejar la manguera bajo la mata con un chorro constante pero tampoco muy fuerte durante unos minutos.
HORAS DE OSCURIDAD: PUTAS FAROLAS
Para que la planta florezca, durante la noche no debe tener cerca ninguna luz que afecte a su ciclo de oscuridad. Esto es tremendamente complicado en las ciudades, porque por la noche se usa iluminación nocturna. Si la planta vemos que pasa el tiempo y no florece, algo falla. Puede ser tema de genética (si la planta es muy sativa) pero por lo general es alguna luz que tengamos cerca y la impide florecer. Esto se llama contaminación lumínica: La planta no florece porque como no está totalmente a oscuras, se piensa que es de día y sigue creciendo.
Por eso los armarios de madres bonsái y esquejes siempre se ponen a 18 horas de luz y 6 de oscuridad, para evitar que florezcan y poder mantener las maris durante años.
Lo más corriente en los bloques de pisos es tener cerca una farola, y los problemas vienen cuando las luces vienen de arriba (la farola está encima de nosotros). También en chalets o patios que suelen tener bombillas encendidas en el jardín durante la noche. Sinceramente, tengo dos farolas, una a cada lado de una terraza acristalada, y las plantas florecen. Estas farolas no inciden directamente en la terraza, sino que la luz va hacia abajo. El problema es que la luz viene de arriba.
HUMEDAD: ENEMIGA DE LOS COGOLLOS
Durante todo el periodo de floración hemos tratado de mantener el nivel de humedad del aire lo más bajo posible, para minimizar el riesgo de infección por hongos y para que los cogollos se desarrollen a su ritmo. Durante las horas de luz, esto no representa un problema para casi nadie. Es durante las horas de oscuridad cuando el peligro es mayor. La humedad del aire durante la noche y sobre todo en zonas de costa puede subir peligrosamente. Además de aumentar los riesgos de una infección de hongos (brotrytis), estas condiciones tan variables estresan a la planta.
En exterior intentaremos NO regar de noche, NO mojar la planta al regar y NO pulverizar LOS COGOLLOS.
Nosotros tuvimos problemas de botrytis porque la vecina de arriba tenía la puta manía (como hace todo el mundo) de regar las plantas por la noche, las salpicaduras de la regadera en algunos cogollos dieron lugar a pudrición por hongos. Es fácilmente reconocible, el cogollo muestra pelusilla y se transforma en una masa de papel seco. Debemos actuar con rapidez y cortar las partes afectadas.
En caso de lluvia durante la floración es preciso que las matas estén resguardadas. Si están en tierra madre, bastará con sacudir un poco el exceso de agua de las ramas.
Si la planta está en tierra madre en lugar de en maceta, lo tenemos jodido para taparlas. Hay gente que se monta toldos o las pone sombrillas cuando llueve… es mucho más factible el daño que nos pueden causar esos tenderetes un día de mucho viento que los tres o cuatros cogollos que nos toque tirar.
SI NO PODEMOS MOJAR ¿CÓMO ECHO EL INSECTICIDA?
Esto presenta un dilema a la hora de aplicar insecticidas líquidos por vía foliar, si la floración está muy avanzada, muchas veces es preferible sufrir una pequeña plaga a joder toda la cosecha por pulverizar los cogollos. En todo caso vamos a pensar que la planta va a ir a nuestros pulmones, y que todo lo que la eches hasta el final del ciclo no tiene que se tóxico ni nocivo para tu salud.
Por eso es conveniente justo en el momento de la formación de los cogollos hacer una limpieza a conciencia de la terraza o zona en la que tengamos la planta, fumigar paredes y suelo, fregar y limpiar todo de puta madre, y para asegurarnos bien de terminar con los parásitos, hacer pulverizaciones mañaneras con ecotenona o bioleat (jabón potásico diluido en agua) y luego solo con agua para eliminarlos excesos de insecticida en las hojas. En septiembre el frío nocturno debería terminar con la mosca y otros parásitos. Sobre todo en zonas cálidas tendremos que estar al loro, lo peor que nos puede pasar es que nos ataque la araña roja en floración.
1. Plantamos antes de tiempo y la planta empezó a florecer por tener pocas horas de luz (esto suele pasar si germinamos antes de la segunda quincena de abril)
2. Forzamos la floración: Hacemos que la planta tenga al menos doce horas de luz de forma artificial =tapándola… lo que pasa que esto es un coñazo porque tendremos que completar los dos o tres meses de floración de la planta tapando y destapando. Particularmente no soy amigo de este método, y tampoco recomiendo durante el verano forzar la floración, porque tendremos que ser muy puntuales con las horas de tapar-destapar y ya sabemos todos lo que pasa en verano... vacaciones... que me he cogido un pedo muy gordo y se me ha pasado destaparlas... que me he fumado en la peña y no las he tapado.
3. Hemos sacado un esqueje de su fotoperíodo de 18 horas de luz y al sacarlo a exterior su primera reacción es ponerse a cogollar. Por eso hay que sacar los esquejes a partir del 15 de mayo, si lo hacemos antes florecerá y revegetará.
TRASPLANTE DEFINITIVO: ANTES DE FLORACIÓN
Soy partidario de hacer el trasplante a maceta definitiva antes de julio o a primeros de este mes, para al menos dar tiempo a las raíces de explorar y colonizar totalmente la maceta y ganar alguna semana extra de vegetativo en su "casita de verano".
Nos aseguramos que esa tierra va a tener suficientes nutrientes (ya sea maceta o en tierra madre) para que la planta no amarillee antes de tiempo y pueda llegar al final de su ciclo sin carencias importantes que afecten a la producción.
Si la planta ya presenta síntomas evidentes de floración avanzada, no se debe trasplantar a no ser que sea necesario por deficiencias graves en el tiesto. No seas lerdo, trasplantar a finales de julio o en pleno agosto una planta ridícula florecida a una maceta de 400 litros no va a conseguir ni que la planta crezca más ni un milagro, porque por esas fechas ya estará bastante peluda y florecida, y el trasplante lo único que va a conseguir va a ser confundir a la planta y retrasar la floración un par de semanas.
ABONAR EN FLORACIÓN es fundamental si queremos tener una cosecha más o menos decente. El tiesto se queda rápidamente sin papeo y entonces la mata necesita para floración menos nitrógeno y más fósforo y potasio.
NO HACER NUNCA UN LAVADO DE RAICES para pasar de crecimiento a floración. Si lo hacemos dejaremos el sustrato limpio y en una semana la planta empezará a amarillear y sufrirá carencias importantes de nutrientes durante los dos o tres meses que emplea en cogollar.
Tampoco quitaremos HOJAS DE LA PLANTA. Tenemos un debate en el foro sobre quitar o no quitar hojas. Yo no quito NINGUNA y no veo motivo para quitarlas. Que no te cuenten películas, pelar la planta no solo no te va a dar más cogollos, sino que la puedes cagar y bastante gorda. La planta incluso se puede estresar y darnos alguna sorpresa de última hora. Piensa que la planta no tiene las hojas por capricho, si no las necesitase, no las sacaría. La naturaleza es muy sabia.
ABONOS ¿QUÉ COMPRO?
Abonos no bolitas… NO. Soy un enemigo acérrimo de los abonos de floración en bolitas. Son muy fuertes y no son orgánicos, nos darán problemas de sobrefertilización y los del tipo “Bolitas azules del chino” o del tipo “Nitrophoska” son también altamente nitrogenados y se pueden cargar las plantas.
Abonos líquidos, existen abonos no muy caros específicos para marihuana, como el Terra Flores que por aquí se usa mucho y va bastante bien, evitaremos usar el típico abono “Compo plantas verdes” o el Abono universal del Carrefour, porque son adecuados para las plantas de tu madre, pero no para la marihuana, y aparte llevan porcentajes de N que no son buenos para la floración.
Tampoco soy amigo de los potingues orgánicos como purés de plátano, zumos de frutas y otras guarradas similares, no porque no sean efectivos, simplemente porque una cosa dulce y pegajosa en nuestra planta será un imán para todos los parásitos conocidos.
Cambiar los abonos gradualmente. Yo personalmente no uso abono de crecimiento porque el humus de lombriz me da todo el aporte nutricional de la planta durante vegetativo, entonces solo tengo que empezar a usar progresivamente el abono de floración y su correspondiente potenciador (que no es lo mismo).
CAGADAS DE VAMPIRO PARA LOS COGOLLOS
Si queremos hacerlo todo en plan orgánico total, usaremos SOLO guano de murciélago… pero no tenemos que ir al campanario o una cueva a ver a los draculillas, no seas animal, lo tendrás que comprar procesado para evitar problemas de parásitos o semillas (que es lo que básicamente se alimentan los murciélagos)
No te confundas y que no te confundan, el GUANO DE AVES MARINAS es altamente nitrogenado y no sirve para floración, así que vamos a tenerlo claro, el guano de pingüino es de ave, el murciélago es un mamífero.
Cuando no tengo guano de murciélago uso un abono líquido, me gusta el Plagron porque me ha dado resultados cojonudos en interior y en exterior. He usado también B’Cuzz A+B pero no me termina de dar lo que quiero.
¿Es bueno usar un potenciador de floración?
Pues sinceramente creo que sí, del tipo Delta 9 o Top Max. El secreto es empezar a dosificar en riego a mitad de dosis y subir progresivamente. También lo suelo pulverizar por las hojas la primera semana, en lo que veo cambios de color de las puntas de las ramas o formación de penachos.
Imagino que habrá en el mercado cantidad de productos supercaros y milagrosos que consiguen unas pollas tremendas (véase el anuncio del Jess Extender). El caso que la experiencia me ha demostrado que es mucho más importante un buen tiesto con buena mezcla de sustrato que el mejor y más caro de los líquidos. No existen los remedios milagro y no hay nada mejor que un tiesto cojonudo o plantar en tierra madre para obtener los mejores resultados y casi no tener ni que abonar.
PK 13-14: El eterno dilema
El PK 13-14 es un abono líquido altamente concentrado a base de fósforo y potasio para floración, que es básicamente lo que usa la planta para florecer, pero siempre que lo utilicemos tenemos que hacerlo con cuidado porque si nos pasamos, la hierba rascára al fumar como un estropajo.
Yo (ahora mismo) NO lo uso, antes solía echar un poquito a dosis muy bajas un mes antes del final de floración para permitir a las plantas acostumbrarse a él, porque es muy fuerte, y luego ir aumentando la dosis gradualmente hasta más o menos dos semanas antes de cortar. Luego hacía un lavado de raíces severo en lo que veía los primeros pelos oscuros, más o menos el 10-15%
El ripen lo usan para fin de floración. Por lo visto da a la planta una señal metabólica de que el final está cerca y acelera la producción de resina en las dos últimas semanas que es cuando la planta produce la mayor cantidad del THC.
Ahora como no lo uso y tampoco abono a lo bestia en floración, no hago lavado de raíces y solo me limito a regar generosamente con agua la última semana y media, cuando la planta empieza a amarillear rápidamente y a tirar las hojas grandes. Esto será una señal evidente de que no vamos a tener exceso de abono. En tierra madre tampoco es necesario hacer lavado de raíces, bastará con dejar la manguera bajo la mata con un chorro constante pero tampoco muy fuerte durante unos minutos.
HORAS DE OSCURIDAD: PUTAS FAROLAS
Para que la planta florezca, durante la noche no debe tener cerca ninguna luz que afecte a su ciclo de oscuridad. Esto es tremendamente complicado en las ciudades, porque por la noche se usa iluminación nocturna. Si la planta vemos que pasa el tiempo y no florece, algo falla. Puede ser tema de genética (si la planta es muy sativa) pero por lo general es alguna luz que tengamos cerca y la impide florecer. Esto se llama contaminación lumínica: La planta no florece porque como no está totalmente a oscuras, se piensa que es de día y sigue creciendo.
Por eso los armarios de madres bonsái y esquejes siempre se ponen a 18 horas de luz y 6 de oscuridad, para evitar que florezcan y poder mantener las maris durante años.
Lo más corriente en los bloques de pisos es tener cerca una farola, y los problemas vienen cuando las luces vienen de arriba (la farola está encima de nosotros). También en chalets o patios que suelen tener bombillas encendidas en el jardín durante la noche. Sinceramente, tengo dos farolas, una a cada lado de una terraza acristalada, y las plantas florecen. Estas farolas no inciden directamente en la terraza, sino que la luz va hacia abajo. El problema es que la luz viene de arriba.
HUMEDAD: ENEMIGA DE LOS COGOLLOS
Durante todo el periodo de floración hemos tratado de mantener el nivel de humedad del aire lo más bajo posible, para minimizar el riesgo de infección por hongos y para que los cogollos se desarrollen a su ritmo. Durante las horas de luz, esto no representa un problema para casi nadie. Es durante las horas de oscuridad cuando el peligro es mayor. La humedad del aire durante la noche y sobre todo en zonas de costa puede subir peligrosamente. Además de aumentar los riesgos de una infección de hongos (brotrytis), estas condiciones tan variables estresan a la planta.
En exterior intentaremos NO regar de noche, NO mojar la planta al regar y NO pulverizar LOS COGOLLOS.
Nosotros tuvimos problemas de botrytis porque la vecina de arriba tenía la puta manía (como hace todo el mundo) de regar las plantas por la noche, las salpicaduras de la regadera en algunos cogollos dieron lugar a pudrición por hongos. Es fácilmente reconocible, el cogollo muestra pelusilla y se transforma en una masa de papel seco. Debemos actuar con rapidez y cortar las partes afectadas.
En caso de lluvia durante la floración es preciso que las matas estén resguardadas. Si están en tierra madre, bastará con sacudir un poco el exceso de agua de las ramas.
Si la planta está en tierra madre en lugar de en maceta, lo tenemos jodido para taparlas. Hay gente que se monta toldos o las pone sombrillas cuando llueve… es mucho más factible el daño que nos pueden causar esos tenderetes un día de mucho viento que los tres o cuatros cogollos que nos toque tirar.
SI NO PODEMOS MOJAR ¿CÓMO ECHO EL INSECTICIDA?
Esto presenta un dilema a la hora de aplicar insecticidas líquidos por vía foliar, si la floración está muy avanzada, muchas veces es preferible sufrir una pequeña plaga a joder toda la cosecha por pulverizar los cogollos. En todo caso vamos a pensar que la planta va a ir a nuestros pulmones, y que todo lo que la eches hasta el final del ciclo no tiene que se tóxico ni nocivo para tu salud.
Por eso es conveniente justo en el momento de la formación de los cogollos hacer una limpieza a conciencia de la terraza o zona en la que tengamos la planta, fumigar paredes y suelo, fregar y limpiar todo de puta madre, y para asegurarnos bien de terminar con los parásitos, hacer pulverizaciones mañaneras con ecotenona o bioleat (jabón potásico diluido en agua) y luego solo con agua para eliminarlos excesos de insecticida en las hojas. En septiembre el frío nocturno debería terminar con la mosca y otros parásitos. Sobre todo en zonas cálidas tendremos que estar al loro, lo peor que nos puede pasar es que nos ataque la araña roja en floración.
